Que tipos de Aluminio tienen los Cuadros MTB

Ahora vamos a hablar un poco de los diferentes tipos de ALUMINIO de los que están hechos nuestros cuadros de MTB/BTT, para qué modalidad es conveniente cada uno, y un análisis de los diferentes tipos de aluminio usados en ellos.

Antes de comprarte una bike o un cuadro siempre debes tener en cuenta el uso que le vas a dar ya que de esto dependerá el tipo de cuadro y material con el que debe estar construido.

Por algo se ha escogido al aluminio como material principal para la construcción de cuadros y piezas de bicicleta...

A FAVOR: Capacidad de absorción, poder anticorrosión, ligero, fácilmente manipulable.

EN CONTRA: Dureza limitada (Que no nos den gato por liebre, las latas de Coca-cola también son de aluminio), menos resistente a los golpes, más difícil de soldar en caso de rotura, más caro que el acero, aunque actualmente muy popularizado.

Las aleaciones van de las miles a ocho miles, en tubería de ciclismo se usan seis miles y siete miles (6063 ó 7075)

Los 6xxx son con magnesio y silicio. Los típicos 6161 ó 6063. Buenas propiedades mecánicas y maleabilidad.

Los 7xxx están aleados mayoritariamente con cinc, más resistentes pero menos maleables y tolerantes a la corrosión que los 6xxx, más utilizado para platos y manillares.

Normalmente los cuadros vienen identificados con una chapa en la que se indica que tipo de aluminio se usa. Es fácil encontrar junto a la denominación del aluminio, la talla del cuadro.

Las aleaciones más utilizadas en cuadros de bicis Los 6xxx son con magnesio y silicio. Los típicos 6161 ó 6063 de muchos cuadros son de este grupo, básicamente por que se conforma fácilmente y tiene buenas propiedades mecánicas. Los 7xxx están aleados mayoritariamente con cinc. En esta serie, el más típico en bicicletas es el 7005. Los aluminios de esta serie tienen magníficas propiedades mecánicas, aunque el conformado no es, en general, tan bueno como los 6xxx. El 7075, por ejemplo, tiene una extraordinaria resistencia, pero no se utiliza para los complicados tubos del cuadro, sino que solo se usa para formas más o menos simples como manillares o platos. La resistencia a la corrosión es, en general, de inferior calidad que otras series, aunque para una bici no suele ser realmente un factor importante. Dejando siempre aparte las otras denominaciones "sui géneris" de cada fabricante. En estado T6 ambos tienen propiedades mecánicas muy similares, ligerísimamente mejores en el caso del 7005, especialmente en resistencia a la fatiga.

Las aleaciones que incorporan escandio son la excepción, pues sus propiedades sí que son significativamente mejores. Pero en cualquier caso, definirá más las propiedades del cuadro de lo bien diseñado y fabricado que esté que el uso de una u otra aleación.

Todas las aleaciones de aluminio, incluyendo las que llevan escandio, tienen una densidad casi igual. Se logra un cuadro más ligero no porque la aleación pese menos, sino porque poniendo menos material se logra lo mismo. Así que por aquí tampoco hay diferencias apreciables.

Si nos fijamos, cuando un cuadro se rompe (por defecto o por abuso) lo suele hacer por las zonas cercanas a las soldaduras, que son las zonas más críticas aunque estén bien hechas. La calidad de estas soldaduras y los tratamientos térmicos posteriores serán, por lo tanto, lo que más va a definir el comportamiento y la resistencia del cuadro. El problema es que para conocer la calidad del trabajo no nos sirve con mirar los numeritos de la aleación, y la única referencia que tendremos será el prestigio de cada marca o fabricante de cuadros. Por ello (aparte de otros temas como acabados) un cuadro fabricado con el mismo tipo de aleación e incluso con tuberías del mismo fabricante puede tener muy distinta calidad y, por lo tanto, muy distinto precio.

La elección por parte de una marca de un tipo de aleación u otra entran muchos factores que no siempre son estrictamente técnicos, tales como precios, stocks, disponibilidad geográfica, facilidades o instalaciones de que dispone el fabricante para hacer unos u otros tratamientos térmicos, cualificación o experiencia de sus trabajadores, etc.

Entre una bicicleta rígida y una doble suspensión ¿Cuál es mejor?

Una de las eternas preguntas que los aficionados al Mountain Bike nos formulamos a la hora de adquirir una bicicleta nueva. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero a la hora de la verdad nunca tenemos claro que opción elegir. En este artículo intentaremos dar nuestra opinión al respecto.

La elección de un tipo u otro dependerá en gran medida del presupuesto que tengamos pensado para nuestra nueva adquisición. Las bicicletas de doble suspensión generalmente son más caras que las de suspensión delantera, o montan peores componentes por el mismo precio. También son un poco más pesadas, por lo que si estamos acostumbrados a montar en una rígida delgadita notaremos el exceso de peso en nuestras piernas. Por otra parte, los sistemas de doble suspensión requieren de cuidados extra por nuestra parte, al existir más partes móviles en el conjunto que precisan de mantenimiento.

Pero no todo es malo. Las bicicletas de doble suspensión son las más versátiles, y podremos usarlas para hacer prácticamente de todo por el monte. La comodidad de pedalear sobre una doble no tiene nada que ver con una rígida, ya que la suspensión trasera absorbe baches, piedras, raíces y demás de manera altamente eficiente, cosa que nuestro culo agradecerá.

En la actualidad, los amortiguadores traseros cuentan con tecnologías muy avanzadas, que absorben la contaminación del pedaleo (es decir, que no vamos botando en cada pedalada), y permiten el bloqueo y el ajuste de los mismos como si de una suspensión delantera se tratase. Por ello, podremos subir paredes con la misma eficacia que con una rigida mientras que podremos bajar con más seguridad debido a la absorción de obstáculos del sistema trasero de suspensión.

Si vamos a competir, quizá lo más conveniente es una bicicleta rígida, pero simplemente por el hecho de que pesará unos gramos menos que una doble de competición y porque también resultará más económica. Aunque si el presupuesto no es un problema, una doble suspensión orientada a la competición no tiene nada que envidiar a su homóloga rígida. Todo lo contrario.

Los bikers de experiencia lo tenemos claro: Una bicicleta de doble suspensión es más cara, requieren más conocimientos de mecánica por parte de nosotros y son más difíciles de ajustar, pero también son muy bonitas, funcionan muy bien y la comodidad que nos ofrece una bicicleta de doble suspensión no tiene rival en la montaña.

Sácale provecho a tu doble suspensión

Cambiar de rígida a doble no es como subir o bajar un simple interruptor. Hay ciertos detalles a los que tienes que acostumbrarte y mejorar, debes cambiar tu técnica y adaptarte a sus características para sacar el mayor beneficio posible. Asimismo mucha gente inicia con una doble pero tampoco le saca el 100% del potencial. Aquí te dejo algunos consejos importantes:

1- Dibuja bien las curvas. Normalmente trazamos el trayecto de la forma más limpia posible, con el trazado que acentúe menos el giro, pero con la doble es preferible buscar pequeños apoyos en forma de piedras, raíces, regueros... Que nos peralten. Nos dirigimos a esos apoyos y giramos justo encima, más bruscamente. La suspensión nos "despide" al rebotar y nos saca de la curva con impulso para seguir pedaleando.

2- Trazado mas recto. Con tu rígida tendrás que esquivar baches que en la doble van a parecerte inexistentes. Entre curva y curva tendrás que preocuparte menos de ir "haciendo slalom" con las piedras. Trazas más recto y ganarás tiempo sin perder nada a cambio.

3- Las nalgas al asiento. En las subidas tienes que permanecer sentado el mayor tiempo posible. Con tu peso sobre la rueda trasera aportas más tracción y la suspensión ya se encarga de eliminar los pequeños baches que en la rígida suponían un patinazo. Además, al ir en pie suele haber más oscilación de la suspensión, que se traduce en pérdidas de rendimiento, salvo que tu bici tenga bloqueo del amortiguador.

4- No te levantes en los charcos. Con la rígida cada vez que hay un badén, charco o un paso de agua te llevas un batacazo en la espalda si vas sentado, pero en la doble puedes seguir sobre el sillín sin sentir el impacto y estarás ahorrando energía, con lo que acabarás más descansado.

5- ¡Culo Atrás!  En las bajadas muy empinadas o escalones hay que tener en cuenta que la geometría de la bicicleta puede variar porque la horquilla se comprime y la suspensión trasera se extiende. Esto te puede hacer sentir inseguridad si no haces lo correcto, y darte la sensación de que vas a volcar por delante. No tienes más que echarte atrás un poco más de lo que hacías con tu rígida para que el centro de gravedad se desplace lo justo para evitar el problema.

6- Aprovecha el impulso para saltos. ¿Te desconcierta el movimiento de la suspensión  antes de un salto o un bunny-hop? Eso es porque no sabes aprovecharlo en tu favor. Cuando llegas a una rampa ascendente para saltar, la suspensión se comprime absorbiendo la impulsión, pero se recupera enseguida. La clave es agarrarle el tiempo al rebote para que te sirva de ayuda al despegue (Fondeur). Si al llegar a la rampa presionas con tu cuerpo abajo y el impulso será aún mayor. 

7- Cuestión de presión. La suspensión te permite llevar más o menos aire en las ruedas, según elijas, para obtener diferentes efectos. Si prefieres la máxima comodidad  quita un poco de aire sobre la presión recomendada, de 0.1 a 0.2 kg/cm cuadrado. Con la rígida esto podría provocar reventones o mancadas en las ruedas por pellizcos con rocas, pero la suspensión evita el peligro.

8- Pónmela bien dura. Hablando de ruedas, si te gusta bajar muy fuerte y no tener riesgo alguno de reventar, la doble suspensión te permite llevar la presión muy alta. Esto, que con una rígida supondría rebotes incontrolados y mucha incomodidad, se evita en la doble, porque la amortiguación suple el efecto de absorción de las ruedas.

Espero que te sirvan estos interesantes consejos, aplícalos, mejora tu técnica y a darle pedales..!!!